Мы вступили под сень - двери, как сказано, фактически нет. Глаза выхватили из пестроты надпись по-английски "во время фотосъемок, будьте так любезны не поворачиваться к идолам спиной". Утешенные запретом, под поощрительными взглядами идолов, мы отправились сдавать обувь. О том, что в любые храмы в Индии положено входить босиком, мы уже, разумеется, знали. Гарде-шоссюрщик сунул нам табличку с десятком прописанных по-английски запретов. Нельзя спиной к идолам -да-да, мы поняли. Нельзя безобразничать - мы тихие, ей богам. Нельзя проносить с собой еду и питье - бутылка воды последовала за сандалиями. Исключительно для ladies - нельзя входить в храм во время ежемесячных недомоганий - я успела, практически; а у индуистов таких запретов, вроде, нет. Впоследствии я узнала еще об одном запрете: нельзя вносить в храм предметы, сделанные из кожи (коров в индуистском варианте и из любой кожи - в джайнистском). У меня была кожаная сумка и кошелек тоже. Никто ничего не сказал. Будущим же путешественникам: на всякий случай, выбирайте холстину.
Короткая справка о джайнизме.
Джайнизм - близнец буддизма. Оба выделились из классического индуизма как отрицание кастовой системы, оба пророка - кшатрии, принцы, вполне исторические лица. Махавира (он же Тиртакана и Вардаман, он же Джин - произношение "джайн" как будто унаследовано от англичан), сын короля Сидхартхи, лет на 20 старше Будды. Это была его 27-я и последняя инкарнация. Пророчества имелись уже до рождения, но все-таки в юности царевич жил, как и подобает царевичу. Годам к 30 он постепенно перешел к спиритуальным занятиям, но окончательно просветлился чуть позже, удалившись со двора. Нирваны же достиг в 42 года, уже имея тысячи последователей. На этом земной его путьне закончился и продолжался минимум лет до 80 (по другим сведениям - до 120+).
Джайнистская дархана близка к индуистской и буддистской, но вот серьезное отличие: нет Брамы, Творца, вселенная вечна, не сотворена и не уничтожима.
Почему джайнизм не стал мировой религией? По совести, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Могу предположить, что из-за излишней строгости обрядов и природной склонности человека к агрессии. Джайнистский садхи лыс, причем он не бреет голову, а выдергивает волоски по одному. Походя, можем разделить все религии на два лагеря: прикрытых и лысых голов. Отсюда, между прочим, следует эклектичность иудаизма, но мы слишком отскочили в сторону. Вернемся к джайнам, благодаря богов за терпимость к взаимному присутствию на духовных приисках.
Бонус за малую распространенность - пуризм, незабюрократизированность, близость к изначальному учению, никакого меча, принесенного в мир.
Итак, джайнистская религия аскетична, диета - более-менее веганская, а храмы - самые яркие из индийских. Отношение к внешнему - не навреди. Поэтому метут перед собой пол, завязывают рот платками - чтобы случайно не поглотить букашку. Поэтому же, наверное, не запрещают фотографировать. Человек светопишущий - прост как букашка, летит на картинку как мотылек на люстру, но вредить ему нельзя.
Бомбейскому храму 100 лет, считается из красивых. Лучше - только где-то в Раджастане.
У входа. Виден стенд с обувью.
Махавира, видимо, и есть. Боком-боком идем дальше
Кухня, где готовят что-то вроде просфир.
Просто роспись.
Надпись по-английски заставила вы усомниться в аутентичности процесса, если бы в храме были толпы туристов, а из верующих - пара бабулек накануне рандеву с вечностью. Но нет, совсем не так: из праздношатающихся были только мы (как, впрочем, во всех индийских храмах, в которые мы заходили, кроме буддистского), а верующих было много, всех возрастов, и в самых искренних настроениях. Поэтому задуматься приходится отчасти о призрачности прозелитизма, да о том еще, что понятие фатума и кармы и жестче, и гибче, чем в сопредельных религиях. От кармы никуда не попрешь, она всегда с тобой, она только твоя, но внутри одной и той же кармы можно вести себя по-разному - примерно такова, кажется, суть. Я не эксперт, а жаль.
Наверху. Мраморный купол второго этажа.
Другой купол, расписной.
Подглядываем сверху.
Наблюдаем за наблюдающими. Но это из местных, не турист.
Махавира с нимбом.
Верующие выкладывают свастики из риса. Этот рис потом поступает в храмовые закрома.
Тут что-то практически интимное.
Потолок. НОрциссизм - это такой грех, надо полагать.
Махавира общается со змеем под стеклом.
Дверь.
От ужасного синего пластика - это просто-таки эстетический бич Индии - нет спасения даже в храме. Им закрыта часть фасада.
Мужик в белом - прихожанин, а в цветочек - брамин. Под крышу храма непочтительно задвинут грузовичок "тата".
На лбу - знак только что полученного благословения. Так и у индуистов. Под простыней, подозреваю, ничего, кроме самого благословленного, нет.
Причащенные, в своих полуразмотанных простынях, получают от дамы в сари десятирупиевые бумажки и тут же несут их к полкам с обувью и отдают охраннику. Картинку прошу домыслить.
Мы даем охраннику те же 10 рупий, извлеченные из некошерного кошелька, получаем обувь и новую английскую табличку: "выходя из храма, не поощряйте нищих".
Нищие знают это. Их здесь мало, и они тихи.
Чао!
